Sled-dogs

Кикскутер, колобежка, гуляйнога или…самокат

Именно так звучит на английском, чешском, польском и русском языках название простейшего средства передвижения, состоящего из двух колес, рамы и руля. Судя по аутентичным названиям, он был известен во многих странах давным-давно, и является действительно народным изобретением.

На фото начала прошлого века можно увидеть мальчишек на самокатах, да и первый деревянный велосипед братьев Артамоновых по сути был самокатом: ехать на нем надо было, отталкиваясь ногами от земли.
Самокат успешно используется в тренировках лыжников и легкоатлетов: он дает хорошую нагрузку на мышцы, исключая при этом ударную нагрузку на суставы, поскольку толчковая нога разгружена и работает по касательной к опорной поверхности. В ездовом спорте самокат появился сравнительно недавно, как средство летней подготовки гонщиков и собак. И стремительно завоевал популярность.
Самокат – это образец сочетания простоты и функциональности. Его конструкция настолько проста, что его нетрудно сделать самому, благо подходящих деталей и материалов в наше время множество. По этой же причине его техобслуживание намного легче, чем велосипеда или карта: всего-то требуется регулярно чистить и смазывать, по мере надобности подтягивать крепеж, и следить за исправностью тормозов. Самокат имеет меньший вес и стоимость, он легко умещается в багажнике машины, и в обычной городской квартире. При этом он позволяет тренироваться как без собак, так и с одной или несколькими собаками. Техника передвижения на самокате максимально близка к технике толкания нарты. Кроме того, самокат позволяет катить и по асфальту, и по лесным тропам.
Несмотря на простоту и теряющееся в глубине веков происхождение, разновидностей и моделей самокатов в 21 веке появилось небывалое множество. Они могут быть гоночными либо прогулочными, для взрослых или детей. По проходимости их можно подразделить на шоссейные, городские, кроссовые и даже снегоходные, а по конструктивным особенностям — на складывающиеся, самокаты, оборудованные седлом и пр. Обсуждать их все не имеет смысла, проще сказать о том, каким должен быть самокат, учитывая, конечно, его предназначение: нужен он для тренировок, участия в соревнованиях или просто активного отдыха.
Колеса. Пожалуй, это главное в самокате. Они определяют проходимость агрегата, комфорт катания и в немалой степени надежность и вес конструкции. Для спортивного и внедорожного катания не подходят самокаты с маленькими колесами. Минимальный диаметр колес должен составлять 12 дюймов. Почему? Большие колеса не проваливаются в маленькие ямки, позволяют увеличить дорожный просвет, имеют хороший накат (а значит, экономят ваши силы). Да и по городским тротуарам катание на самокате с колесами менее 12 дюймов проблематично: слишком малый клиренс затрудняет преодоление бордюров.
Многие современные самокаты имеют колеса разного размера: переднее большое –минимум 20 дюймов (на спортивных 26 и более дюймов), заднее меньшего диаметра. Таким образом, производители укорачивают колесную базу, уменьшают массу и размеры конструкции, не теряя в накате. Также небольшой радиус заднего колеса позволяет уменьшить прогиб рамы (или даже сделать ее совсем прямой), что повышает ее жесткость. Кроме того, это безопаснее: даже усталый гонщик при толчке не попадет ступней между спицами небольшого колеса.
При самостоятельном изготовлении самоката следует выбирать качественные велосипедные колеса и покрышки. Если вы планируете в основном внедорожное катание, лучше сразу запастись несколькими комплектами резины (покрышек) для разного дорожного покрытия и погодных условий. Как минимум нужны три комплекта: на грязь, на сухой грунт и третий – для повседневных тренировок. Соревновательная резина – легкие кевларовые покрышки, тренировочную можно взять пожестче и потяжелее, с металлическим кордом (будет меньше прокалываться).
Рама самоката, также как и велосипедная может быть изготовлена из стали, алюминия, титана, карбона и композитов. Достоинства и недостатки каждого из этих материалов подробно рассмотрены в статье про выбор велосипеда для байкджоринга (журнал «Ездовые собаки, № 3)
Среди них стальная рама выделяется простотой обработки, ее несложно изготовить и ремонтировать. Поэтому, если вы делаете самокат своими руками, стальная рама хорошей геометрии – ваш выбор.
Опорная площадка должна быть чуть шире стопы. Над широкой площадкой толчковую ногу придется отводить в сторону. Эффективность толкания будет меньше. Чередовать ноги придется и вовсе через промежуточный шаг, по сути – лишнее движение. Да и вообще узкая площадка способствует нормальной постановке ног: ведь при ходьбе и беге мы не разводим их в стороны.
Дорожный просвет под опорной площадкой. Его величина – компромисс между техникой толкания и проходимостью. Чем ближе опора к земле, тем прямее опорная нога, тем меньше она устает, и тем длиннее рабочий ход толчковой ноги. Но, малый клиренс чреват застреванием на неровностях дороги. Поэтому кроссовые самокаты делают с увеличенным дорожным просветом.
Вилка. На самокаты ставят качественные велосипедные вилки. Для катания по бездорожью, а также тренировок и соревнований по ездовому спорту необходима амортизационная вилка с ходом 80-100мм. Она сделает ваше катание более комфортным, компенсируя неровности трассы, а также повысит скорость на спуске за счет лучшего контакта с поверхностью.
Хорошая (действительно работающая) вилка стоит не меньше 500 долл. США. Деньги, потраченные на плохую – выброшены зря. Если же вы планируете кататься преимущественно по ровным дорогам или в городе, то такая вилка будет скорее дорогим излишеством.
Тормоза тоже подойдут велосипедные: дисковые или ободные (V-Brake). На прогулочный самокат, а также на спортивный, рассчитанный на передвижение с одной собакой, достаточно поставить хорошие вибрейки – они мало весят и просты в обслуживании. Дисковые тормоза мощнее ободных, поэтому они необходимы, если вы планируете кататься с несколькими собаками, а также, если вы часто тренируетесь в очень сырую/грязную/холодную погоду. Но их ремонт и обслуживание скорее всего потребуют поездки в специализированную мастерскую.
Дополнительное оборудование. Самокат – настоящее поле для творчества, список навесного оборудования может быть ограничен только вашей фантазией. Чаще всего на него устанавливают корзину для перевозки небольших грузов, багажник, сиденье, фонарь, светоотражатели, крылья, подножку и пр. Понятно, что на гоночном самокате этих излишеств быть не должно.
Техника и скорость передвижения:
Скорость движения на самокате без собаки зависит от ваших сил и правильной техники движений. Техника отталкивания сродни классической лыжной: надо стремиться катить, а не бежать. Выполняйте длинные размашистые толчки и позвольте самокату катиться между ними. При толкании опорную ногу сдвиньте до упора назад, толчковую проносите как можно ближе к самокату, но избегайте соударения с задней гайкой. Комфортная, прогулочная скорость обычно равна 12-15км/ч. В таком режиме ногу необязательно выносить вперед, достаточно движения от вертикального положения назад. Для достижения больших скоростей необходимо принять аэродинамичную стойку (не выпрямлять корпус) и толкаться, как показано на рисунке. Высота руля должна быть максимум до тазобедренного сустава. Превышение этой нормы мешает естественному наклону туловища при отталкивании и перегружает спину. Высокий руль допустим только при прогулочном катании. Старайтесь не переносить вес тела на руки, это уменьшает устойчивость и мешает рулению. На скоростном гоночном самокате при соответствующей физической и технической подготовке достижима скорость 30 и более км/ч (на равнине). Понятно, что на подъемах скорость падает, порой до пешеходной (6 км/ч). На крутом подъеме, особенно с плохим покрытием, рациональнее бежать и вести самокат руками.

Свободный мах вперёд толчковой ногой. Чем выше скорость, тем выше колено.

Носок касается земли, непосредственно за опорной ногой.

Максимально растянитесь толчковой ногой и телом.

После выполненого толчка, расслабьтесь, выпрямите тело и дайте толчковой ноге свободно качнуться вперёд.

Простейшая смена толчковой ноги:
При передвижении на самокате опорная нога полусогнута и поэтому устает быстрее. Для того чтобы нагрузка на обе ноги была одинакова, меняйте толчковую ногу
каждые 3-10 толчков, в зависимости от скорости и рельефа. При движении в гору ускоряйте темп толчков и меняйте ноги чаще. Меняйте ногу раньше, чем она устанет. Всегда следуйте правилу: чем сильнее толчки, тем чаще меняем ногу.

Носок левой ноги убираем с площадки.

Носок правой ноги ставим на площадку.

Окончательно снимаем левую ногу.

Ставим прямо правую ногу.

Также можно менять ногу, начиная с пятки. Пятку убираем, пятку ставим, носок убираем, носок ставим.

Смена толчковой ноги прыжком:
Требует небольшого опыта в еде на самокате. Чаще всего используется на крутых подъёмах.

Во время движения толчковой ноги вперёд.

Подпрыгните на опорной ноге.

И приземлитесь подножку другой ногой.

«Летучий голандец»:
Вариация смены ноги прыжком. Чаще всего используется для увеличения скорости по ровной дороге.

Во время движения толчковой ноги вперёд.

Снимайте с подножки опорную ногу начиная с пятки.

Толчковая нога заменяет опорную, в то время как та продолжает движение вперёд, для более сильного толчка.